Wer im Garten Gemüse, Stauden oder Obstgehölze zieht, entzieht dem Boden Jahr für Jahr Nährstoffe. Ein eigener Kompost ist die einfachste und günstigste Möglichkeit, diesen Kreislauf wieder zu schließen. Aus Küchenresten, Rasenschnitt und Herbstlaub entsteht ganz ohne Zusatzstoffe ein dunkler, krümeliger Humus, der schwere Böden lockert, sandige Böden Wasser speichern lässt und unzählige Bodenlebewesen ernährt. Der Weg dorthin ist weniger kompliziert, als viele befürchten. Man muss im Grunde nur verstehen, wie die Mischung, die Feuchtigkeit und die Belüftung zusammenspielen, und dem Ganzen etwas Zeit geben.

Warum sich ein eigener Kompost lohnt

Ein gut geführter Komposthaufen ersetzt teuren Sackdünger und torfhaltige Blumenerde. Torfabbau zerstört wertvolle Moore, und mineralische Dünger geben ihre Nährstoffe oft zu schnell ab. Reifer Kompost dagegen wirkt wie ein Vorratsspeicher: Er gibt Stickstoff, Phosphor, Kalium und zahlreiche Spurenelemente nach und nach frei, genau in dem Tempo, in dem die Pflanzen sie aufnehmen können. So kommt es kaum zu Überdüngung, und die Nährstoffe werden nicht ins Grundwasser ausgewaschen.

Hinzu kommt der biologische Nutzen. In einem Gramm reifem Kompost leben Millionen von Bakterien und Pilzen. Bringt man diese Lebensgemeinschaft ins Beet, wird der Boden aktiver, krankheitsunterdrückender und besser durchlüftet. Regenwürmer ziehen den Humus in tiefere Schichten und schaffen dabei Gänge, durch die Wasser und Wurzeln leichter vordringen. Nebenbei verschwindet ein großer Teil des Haushaltsabfalls direkt im Garten, statt in der Biotonne abgefahren zu werden.

Der richtige Standort und die passende Bauform

Ein Kompost fühlt sich im Halbschatten am wohlsten. Volle Sonne trocknet ihn im Sommer aus, tiefer Schatten unter dichten Nadelbäumen hält ihn dauerhaft kalt und klamm. Der Platz sollte direkten Bodenkontakt haben, damit Würmer und andere Bodentiere einwandern können und überschüssiges Wasser abfließt. Ein geschützter Winkel hinter einer Hecke oder neben dem Geräteschuppen ist ideal, denn dort stört der Haufen optisch nicht und ist trotzdem mit der Gießkanne gut erreichbar.

Bei der Bauform hat man die Wahl. Ein offener Lattenkomposter aus Holz belüftet sich gut und lässt sich leicht umsetzen. Ein geschlossener Thermokomposter aus Kunststoff hält die Wärme besser und eignet sich für kleine Gärten, in denen wenig Material anfällt. Wer viel Platz hat, legt am besten zwei bis drei Behälter nebeneinander an: einen zum Sammeln, einen zum Reifen und einen für den fertigen Humus. So hat man immer Nachschub, ohne den reifenden Haufen ständig zu stören.

Was auf den Kompost darf und was nicht

Grundsätzlich gehört alles auf den Kompost, was einmal gewachsen ist. Trotzdem lohnt sich eine bewusste Auswahl, um Gerüche, Ratten und Unkrautsamen zu vermeiden. Als Faustregel gilt: rohe pflanzliche Reste sind fast immer willkommen, gekochte und tierische Speisereste besser nicht.

• Gut geeignet: Obst- und Gemüseschalen, Kaffeesatz mit Filter, Teereste, Eierschalen, Rasenschnitt, Laub, verwelkte Schnittblumen, zerkleinerter Strauchschnitt.
• In Maßen: Zitrusschalen, große Mengen Rasenschnitt und Falllaub von Walnuss oder Eiche, da sie langsam verrotten oder verklumpen.
• Besser nicht: gekochte Speisereste, Fleisch, Fisch, Käse, kranke Pflanzenteile mit Pilzbefall, samentragendes Unkraut und Hochglanzpapier.

Kranke Blätter etwa von Tomaten mit Braunfäule sollten nicht auf den Haufen, weil die Rotte im Hausgarten selten heiß genug wird, um alle Erreger abzutöten. Solches Material gehört in die Biotonne, die industriell auf deutlich höhere Temperaturen kommt.

Die richtige Mischung aus Grün und Braun

Das Herzstück eines funktionierenden Komposts ist das Verhältnis von stickstoffreichem und kohlenstoffreichem Material, oft schlicht Grün und Braun genannt. Grünes Material ist feucht und stickstoffhaltig: Rasenschnitt, Gemüsereste, Kaffeesatz. Braunes Material ist trocken und kohlenstoffreich: Laub, Stroh, Sägespäne, zerkleinerte Zweige, ungebleichte Pappe.

Kippt man nur Grünes auf den Haufen, wird die Masse dicht, luftlos und beginnt zu faulen; ein fauliger, ammoniakartiger Geruch ist das erste Warnzeichen. Zu viel Braunes dagegen bleibt jahrelang liegen, ohne zu verrotten, weil den Mikroben der Stickstoff zum Arbeiten fehlt. Bewährt hat sich, grobes und feines sowie feuchtes und trockenes Material in dünnen Lagen abzuwechseln. Wer im Sommer viel Rasen mäht, sollte den Schnitt vor dem Aufschichten leicht antrocknen lassen und immer eine Handvoll Laub oder Häckselgut dazwischenstreuen.

Umsetzen, Feuchtigkeit und Geduld

Ein Kompost lebt von Sauerstoff. Die Mikroorganismen, die die Rotte antreiben, brauchen Luft, sonst übernehmen Fäulnisbakterien. Deshalb hilft es, den Haufen ein bis zwei Mal im Jahr umzusetzen, also mit der Grabegabel komplett von einem Behälter in den nächsten zu schichten. Dabei kommt das Material von außen nach innen, alles wird gleichmäßig durchmischt, und man sieht sofort, ob es zu nass oder zu trocken ist.

Die Feuchtigkeit lässt sich mit einer einfachen Faustprobe prüfen: Nimmt man eine Handvoll und drückt sie zusammen, sollte sie sich wie ein ausgedrückter Schwamm anfühlen. Tropft Wasser heraus, ist es zu nass, dann helfen trockenes Laub oder Pappe. Zerfällt die Handvoll staubig, sollte man mit der Gießkanne nachhelfen, am besten mit Regenwasser. Ein frisch aufgesetzter Haufen aus viel Grünmaterial erwärmt sich in den ersten Wochen deutlich, oft auf fünfzig Grad und mehr. Diese Hitze ist ein gutes Zeichen und tötet einen Teil der Unkrautsamen ab.

Woran Sie reifen Kompost erkennen

Je nach Witterung, Material und Umsetzen dauert es zwischen einem halben und einem ganzen Jahr, bis aus Gartenabfall fertiger Kompost wird. Reifer Kompost ist dunkelbraun bis fast schwarz, krümelig und riecht angenehm nach Waldboden. Die ursprünglichen Bestandteile sind nicht mehr zu erkennen, allenfalls ein paar holzige Stücke, die man vor der Verwendung absiebt und einfach wieder auf den neuen Haufen gibt.

Ausbringen lässt sich der fertige Humus im Frühjahr und Herbst. Zwei bis drei Liter pro Quadratmeter genügen für die meisten Gemüsebeete; man verteilt sie flach und harkt sie nur oberflächlich ein, statt sie tief unterzugraben. Für Starkzehrer wie Kürbis, Kohl oder Tomaten darf es etwas mehr sein, empfindliche Kräuter und magerliebende Stauden kommen mit einer dünneren Gabe aus. Ein kleiner Test lohnt sich, bevor man große Mengen für die Anzucht verwendet: Sät man Kresse in den Kompost und keimt sie zügig, ist er ausgereift und pflanzenverträglich. So wird aus dem, was sonst im Abfall landet, Jahr für Jahr die Grundlage für einen gesunden, ertragreichen Garten.