Ein Beet, das nach der Ernte kahl daliegt, sieht ordentlich aus, ist für den Boden aber die schlechteste Lösung. Nackte Erde verschlämmt bei Regen, trocknet in der Sonne aus, verliert Nährstoffe und lädt Unkraut zum Keimen ein. Gründüngung ist die alte gärtnerische Antwort auf dieses Problem: Man sät gezielt Pflanzen aus, nicht um sie zu ernten, sondern um den Boden zu bedecken, zu lockern und mit Nährstoffen anzureichern. Was viele Landwirte über große Flächen betreiben, funktioniert im Hausgarten genauso und lässt sich mit wenig Aufwand in fast jede Anbauplanung einbauen.

Was Gründüngung eigentlich bewirkt

Der offensichtlichste Nutzen ist die Bodenbedeckung. Solange lebende Pflanzen auf dem Beet stehen, schützen ihre Blätter die Oberfläche vor prallem Regen, der sonst die feinen Bodenteilchen zusammenschlämmt und eine harte Kruste bildet. Gleichzeitig durchwurzeln die Pflanzen die Erde. Tief wurzelnde Arten wie Lupinen oder Ölrettich sprengen mit ihren Pfahlwurzeln verdichtete Schichten auf und hinterlassen nach dem Absterben feine Kanäle, durch die Wasser versickern und Luft eindringen kann.

Ein zweiter, oft unterschätzter Effekt betrifft die Nährstoffe. Nach einer Gemüseernte bleibt häufig noch Stickstoff im Boden, der über Winter leicht ins Grundwasser ausgewaschen würde. Eine Gründüngung nimmt diesen Stickstoff auf, bindet ihn in der Pflanzenmasse und gibt ihn beim späteren Verrotten wieder ans Beet zurück. Bestimmte Pflanzen aus der Familie der Schmetterlingsblütler gehen sogar noch einen Schritt weiter: In ihren Wurzeln leben Knöllchenbakterien, die Stickstoff direkt aus der Luft binden und dem Boden zuführen. So düngt sich das Beet praktisch selbst.

Welche Pflanzen sich eignen

Für die Gründüngung kommen sehr unterschiedliche Arten infrage, je nachdem, was der Boden gerade braucht und wie viel Zeit bis zur nächsten Kultur bleibt. Wichtig ist, die botanische Familie zu beachten, damit sich die Gründüngung in die Fruchtfolge einfügt und keine Krankheiten begünstigt.

• Phacelia, auch Büschelschön genannt, wächst schnell, unterdrückt Unkraut und blüht als wertvolle Bienenweide. Sie ist mit keinem gängigen Gemüse verwandt und passt daher überall.
• Gelbsenf und Ölrettich lockern den Boden tief und binden Nährstoffe, gehören aber zu den Kreuzblütlern und dürfen nicht vor oder nach Kohl, Radieschen oder Rucola stehen.
• Lupinen, Klee und Ackerbohnen reichern über ihre Knöllchenbakterien Stickstoff an und eignen sich hervorragend, um ausgezehrte Beete wieder aufzubauen.
• Winterroggen und Winterwicke überstehen den Frost, bedecken das Beet den ganzen Winter und werden erst im Frühjahr eingearbeitet.

Fertige Saatgutmischungen aus dem Fachhandel kombinieren mehrere Arten, sodass tief und flach wurzelnde Pflanzen sich ergänzen. Für den Einstieg ist eine solche Mischung oft die unkomplizierteste Wahl.

Der richtige Zeitpunkt für die Aussaat

Gründüngung lässt sich zu verschiedenen Zeiten im Gartenjahr einsetzen. Am häufigsten sät man sie nach der Ernte im Spätsommer aus, wenn Frühkartoffeln, Erbsen oder Salat das Beet freigegeben haben. Von Ende Juli bis Anfang September finden schnellwachsende Arten wie Phacelia oder Gelbsenf noch genug Wärme, um vor dem Winter kräftig zu wachsen und den Boden dicht zu bedecken.

Es gibt aber auch andere Gelegenheiten. Frostharte Gründüngung wie Winterroggen sät man bis in den Oktober hinein, weil sie erst im Frühjahr richtig durchstartet. In einer laufenden Anbausaison kann eine kurze Gründüngung sogar eine kleine Lücke zwischen zwei Kulturen füllen. Und wer ein Beet für ein ganzes Jahr ruhen lassen möchte, kann es mit Klee begrünen und so ohne großen Aufwand seine Fruchtbarkeit deutlich verbessern. Entscheidend ist, das Saatgut auf gelockerte, unkrautfreie Erde zu bringen, es leicht einzuharken und bei Trockenheit einmal anzugießen, damit es zügig aufläuft.

Einarbeiten oder liegen lassen

Wann und wie die Gründüngung endet, hängt vom Ziel und von der Jahreszeit ab. Die klassische Methode ist das flache Einarbeiten. Solange die Pflanzen noch grün und saftig sind, aber bevor sie Samen bilden, schneidet man sie ab und hackt sie oberflächlich in den Boden ein. Dort verrotten sie rasch und geben ihre Nährstoffe frei. Wichtig ist, nicht bis zur Samenreife zu warten, sonst versamt sich die Gründüngung und wird selbst zum Unkraut.

Bei nicht frostharten Arten wie Phacelia oder Gelbsenf erledigt der Winter einen Teil der Arbeit. Der Frost lässt die Pflanzen absterben, die abgestorbene Masse bleibt als schützende Mulchschicht auf dem Beet liegen und wird erst im Frühjahr eingearbeitet oder einfach abgeharkt. Diese Variante ist besonders bodenschonend, weil man den Boden über Winter gar nicht bearbeiten muss. Nach dem Einarbeiten sollte man zwei bis drei Wochen warten, bevor man neu sät oder pflanzt, denn frisches, verrottendes Grün kann die Keimung feiner Samen kurzzeitig hemmen.

Gründüngung und Fruchtfolge

Damit Gründüngung nicht zum Bumerang wird, muss sie in die Fruchtfolge passen. Pflanzen derselben botanischen Familie sollten nicht direkt aufeinander folgen, weil sich sonst bodenbürtige Krankheiten und Schädlinge anreichern. Wer im nächsten Jahr Kohl anbauen möchte, sollte also keinen Gelbsenf oder Ölrettich als Vorkultur wählen, da beide ebenfalls Kreuzblütler sind und die gefürchtete Kohlhernie fördern können.

Für ein durchdachtes Beet lohnt es sich, die Gründüngung als festen Baustein zu betrachten. Auf ein stark zehrendes Gemüse wie Tomaten oder Kürbis folgt gut eine stickstoffbindende Leguminose, die den Boden für die nächste Kultur wieder auffüllt. Vor Starkzehrern eignet sich eine Mischung, die viel Biomasse liefert. So entsteht über die Jahre ein Kreislauf, in dem der Boden nie ausgelaugt daliegt, sondern kontinuierlich mit organischer Substanz versorgt wird. Gründüngung ist damit weit mehr als eine Notlösung für leere Beete. Sie ist ein einfaches, kostengünstiges Werkzeug, um Bodenfruchtbarkeit langfristig aufzubauen, Unkraut in Schach zu halten und den Garten Jahr für Jahr lebendiger zu machen.